Karlsmühle Lorenzhöfer Riesling Auslese 2007
Selektion von Quarzitschiefer, Mosel, Tyskland (GS 6,8; Alc 12,5% vol)
Oktober måneds indkøb er foranstaltet af et af vinklubbens mangeårige medlemmer, som er for en konstant insisterende trang til riesling, hvad Obelix er for trylledrik. Effekten er stærk og varig. Medlemmet skrev: “Sig til, hvis du er interessseret i, at vi køber en stor tør, (!) supermineralsk enkeltmarksauslese med knasende, ja, dødbringende Ruwer-syre direkte fra Weingut Karlsmühle.” Til!
I Danmark forhandles Karlsmühle af firmaet Viniportugal, som så ikke er blevet begunstiget i denne omgang til trods for en rigtigt fin portefølje af vine fra nær og fjern. Viniportugal beskriver vinen under linket her.
Hvad kan vinen bruges til?
Et spørgsmål, jeg lover at besvare, så snart jeg har smagt på skønheden.
Gemt under: Indkøb
Vin og beskrivelser kommer til november 2009
David Reynaud Domaine Les Bruyères Crozes Hermitage Les Croix Vieilles Vignes 2007
“Tal til jorden, og den skal lære dig”, citerer vinmager Reynaud fra Jobs Bog på flaskens bagside. Og et eller andet kløgtigt må han have belemret moder jord med, for hun har efterfølgende begavet ham med noget af det sundeste frugt, denne vinklubkonduktør har sat tænderne i i nyere tid.
At vinen er biodynamisk, kan vi jo stå op og falde ned på, men i produktionen af Les Croix har metodikken båret frugt i mere end én forstand. Ren, præcis, sprød, saftig og ivrigt udtryksfuld tordner denne monster-crozes op af glasset med al ønskelig elegance.
Hos den danske forhandler H.J. Hansen kan du finde yderligere oplysninger om produktion etc. H.J. tager faktisk kun 199,95 kr. for en flaske, men vi har fået en fin rabat og kan sætte lidt til side til en regnvejrsdag.
Hvad skal vinen bruges til?
Med risiko for at gentage mig selv, så er det jo sådan, at en vin i komplet balance kan akkompagnere snart sagt hvad som helst. Det er tilfældet for Les Croix, hvis labre i-dit-ansigt-frugt flankeres af en saftspændt syre og tilpas flittigt tanninhaps til at kunne fungere som alt fra en afkølet appetitvækker, mens smagsløgene stadig er ved sine fulde fem, og modspil til den hvidløgspikerede lammekølle til et after-dinner-glas, fordi du ikke er helt klar til at sende gæsterne hjem og gå i seng.
Loimer Grüner Veltliner Spiegel 2006, Kamptal, Østrig
Vi har ved flere lejligheder smagt vinene fra Loimer, når vi er mødtes til forårs- eller efterårssmagningerne. Ikke mindst skabte producentens basis-riesling nærmest tumultagtige scener i Holsteinsgade-kælderen for lidt over et år siden. Ikke dårligt af en vin til lige over 100 kr., når man tager i betragtning, at Loimers egentlige speciale er den østrigske nationaldrue grüner veltliner (udtales med en v-lyd som i Voldborg (hvor kom dog den association fra?)).
Her er det Loimers topvin fra marken Spiegel, som er landet i klubkassen i en veltrimmet årgang 2006. En tør, koncentreret og på alle måder intens affære, som ikke desto mindre – ligesom Loimers andre vine – formår at opretholde en delikatesse, elegance og præcision i relationen mellem udtryk for hhv. frugt og geografi. En helstøbt og usædvanligt raffi vinoplevelse, hvis du slår klapperne ud og er opmærksom på detaljerne.
Loimer dyrker sin frugt efter biodynamiske principper, men er ikke certificeret af forskellige organisationspolitiske (og på tysk svært gennemskuelige) årsager. Vinene gærer spontant, og der bruges kun store fade til lagringen. Som sådan har smagen ikke spor af træ, i modsætning til Bründlmayers Ried Lamm GV, som vi købte i maj 2006 (nej nej, det er der ingen, der forventer, at du kan huske i din alder). Der kan læses mere på Loimers nydelige hjemmeside på http://www.loimer.at.
Hvad skal vinen bruges til?
… spurgte jeg selvfølgelig den danske forhandler og Østrig-specialist Sebastian fra vinoteket Österreich på Esplanaden. “Den er perfekt til rødt kød, sild og lagkage”, kom svaret prompte. Nej, det gjorde da ej! Sebastian er vant til at handle med byens bedste restauranter, som kun køber sådan en vin, hvis den skal matches med en specifik ret på en menu, og han kunne spontant ryste følgende velafprøvede kombinationer ud af ærmet: krabbekløer, hummer, pigvar, stegt foie gras og kalvefrikassé. Med andre ord en stor versatilitet, om end forventeligt for en vin med Spiegels proportioner – på den ene side frisk og delikat – på den anden side koncentreret og ekspressiv. Også her kommer den gamle grundregel i spil: En vin i balance kan begå sig i mangt en gastronomisk kontekst. Men en seriøs vin kræver også en seriøs behandling. Dekanter, og server i store, lette krystaller ved 8-10 grader. For en, der fortjener det!
La Mailloche Chardonnay 2006, Stéphane Tissot, Arbois, Jura, Frankrig
”This is not wine!” Det var ikke den unge italieners første smagsprøve den søndag formiddag, og råbet gjaldede lystigt i smagesalen på Ca’ Scapin, et forsamlingshus syd for Verona, hvor omtrent 75 producenter af biodynamisk og på anden måde tilstræbt naturlig vin havde taget opstilling med cremen af deres vinøse formåen.
”You are crazy!”, fortsatte den tydeligt ophidsede mand sine tirader mod en storsmilende Stéphane Tissot, der labbede de verbale forulempelser i sig, som var det en af hans egne senthøstede skønheder fra ofte oversete Jura i det østlige Frankrig.
Originalitet og personlighed er kardinaldyder for en mand, der som Tissot har viet sit professionelle liv til 1:1-formidling af sin geografis æstetiske potentiale. ”Crazy” er en kompliment.
Frugten til La Mailloche er hentet fra marken af samme navn, avles biodynamisk og er certificeret af Demeter. Vinens kvalitet er bygget op omkring en tindrende klar og sejlende saftig syres spændingsforhold til en næse med væsentlig dybde og kompleksitet. Noter af hasselnød og nyflækket flint reflekterer terroiret og sætter den lette frugt og ubesværede konstruktion i smukt perspektiv.
Importeres af Rosforth & Rosforth, www.rosforth.dk
Hvad skal den bruges til?
La Mailloche er en fortrinlig madvin pga. den delikate frugt og fine struktur. Men det er også en vin med en stor personlighed, som for det første fortjener at blive taget alvorlig i form at en seriøs gastronimisk kontekst, og som for det andet ikke bør parres med noget alt for spinkelt og afdæmpet. Foruden at være vidunderlig som terrassebæller, når du en gan imellem føler dig ødsel og velhavende nok til det, er en tør ost et oplagt basisvalg som akkompagnement. Ikke mindst de lolake Jura-oste Comté og Morbier (sidstnævnte ikke særligt tør, men alligevel god til vinen) er perfekte udgangspunkter for din forståelse for vinens anvendelse. Herefter er det sådan noget som ristede kammuslinger med en sjov sovs, hummer og krabbe, eller i en anden retning lever, fuglevildt og sommersvampe. Og alt med nødder!
Der findes spätburgunder, og der findes spätburgunder. Det her er en af sidstnævnte! Vidunderligt feminin, let, ubesværet og ekstremt delikat – en imponerende ambassadør for de nye æstetiske vinde, som blæser mildt over kvalitetsbevidste vinkredse – sådan nogle som os!
2007 Gau-Oderheimer Spätburgunder fra Weingut Becker Landgraf med det nydelige J2-logo, som symbol på det både professionelle og romantiske partnerskab mellem Julia Becker og Johannes Landgraf, er noget af det bedste tyske rødvin, vinklubbens udspændte modarbejder har smagt i årevis. Ikke mindst til prisen.
Maj måneds indkøb er til halv pris af de andre måneders, fordi der prioriteres 100 kr. per medlem til vinsmagningen, husker du nok. Vi har derfor fået presset den danske importør, De Vine, ned på usle 92 kr. per flaske for dette klasseprodukt, som normalt forhandles af udvalgte specialforretninger til 149 eller der omkring.
Men også til halvandet hundrede er det er flot glas i en stil, som vi kommer til at se mere til i fremtiden. Som noteret i manchetten er vinen let, lys, fin og delikat, men stadig med masser af smag og en bedårende næse, som ivrigt oser én i møde fra krystallet. Det er ikke meget, Becker og Landgraf meddeler fra deres ellers nydelige hjemmeside, men her er et par ord om vinserien generelt.
Hvad skal den bruges til?
Lad være med at udfordre vinen med alt for kraftige og intense retter, som du kan gøre med de mere oldschool-versioner af spätburgunder fyldt med træ og tanniner. Det her er en fin vin, som gør sig bedst til milde retter a la nyt nordisk køkken, friske grøntsager og spæde sæsonråvarer – gerne fra havet (og haveN). Salater, terriner, charcuteri, fisk i sovs eller fra grillen, smørdampet spidskål, asparges med hollandaise, eller, som jeg fik det serveret hos Johannes og Julia tidligere på ugen, en gammeldags grov kartoffelsuppe med grisesylte og en skive rugbrød. Englene sang, og jeg sang med. Dekanter, og nyd ved 16 grader.
Intet forår uden et par velplacerede pinoter fra nær og, som her, fjern. I nærværende tilfælde fra Walker Bay i Sydafrika – efter indkøberens ringe mening det bedste pinot-terroir i Afrika (med eller uden Syd-, tør jeg godt påstå). Månedens indkøb er uden tvivl, gentager: uden tvivl, blandt de fire bedste pinoter i Sydafrika.
Vinen produceres af et industri-koryfæ på de kanter, nemlig Peter Finlayson fra vineriet Bouchard Finlayson, hvis speciale netop er pinot noir, og hvor vores indkøbte Galpin Peak er topprodukt i porteføljen, kun overgået af en mikroskopisk fadselektion af samme vin, tituleret Tête-de-cuve. Men vi har altså fået husmandsversionen af topvinen, og mon ikke det slår til. Læs, hvad Peter Finlayson skriver om vinen her.
Vi har købt årgang 2008, som stiller nogle krav til dig: For det første bør du vente mindst et par måneder med at drikke vinen, fordi den lige har tilbragt fem uger tiol søs, og er en smule forstyrret af det. Hvis du drikker den i år, bør du hælde den på en anden beholder og gerne lade den stå der en halv dags tid, før du returnerer den til flasken, sætter proppen i og smider herligheden i køleskabet en times tid før servering. Allerbedst vil det være at lægge Galpin Peak et mørkt og køligt sted i 2-3 år, hvorefter du foretager ovenstående manøvre.
Lige nu er vinen selvsagt ung og frugtig, og nogen vil mene, at det er det, vinen gør bedst. Voldsom dybde og kompleksitet er der ingen garanti for med sydafrikansk pinot, men sikkert er det, at vinens elementer vil integrere sig bedre med tiden, finde en elegance og balance, som den unge vildbasse ikke helt kan præstere.
Hvad skal den bruges til?
Brug den, som du ville bruge en bourgogne, men vær ops på den lidt tættere frugt, grovere struktur og mere primær udtryk i næsen. Alle tre ting stiller krav om større smagsintensitet i dit måltid, dvs. gerne rødt kød i stedet for lyst, og gerne en sødere, reduceret sovs i stedet for en let sky, stegte grøntsager i stedet for dampede etc. Men hold det let og friskt, køl vinen, og rid den sommerlige terrassebølge, mens den er der. Fordi så mange andre af vores vine er for store og tunge til det. Du kan endde gå oriental på den, fx med nogle koriander og en smule chili (en SMULE!) i en marinade til grillkødet.
Vinen forhandles i Danmark blandt andre af Haller Vine, som tager 216 kr. per flaske. Vi har fået den noget billigere.
Chile har meget mere at byde på end supermarkedets tre-for-100-vine. Fra toppen af den kvalitative kransekage stråler stadigt flere vine, som nok skal stryge lige i trussen på selv den mest forhærdede new world-skeptiker. Månedens vin er en absolut superliga-chilener og andenvin til, hvad man nok må betragte som landets bedste vin
Altaïr og lillebror Sideral er prale-projekt for San Pedro, en af Chiles største vinproducenter. Som sådan kan kapitalen fra salget af den bulkvin, som du kender fra Fakta, finansiere en kompromisløst kvalitetsfokuseret entreprise, hvis kommercielle overskud stadig skal findes en god håndfuld år ud i fremtiden. Æstetisk er succesen for længst i hus; idealet undfanget og smukt forvaltet af den dygtig vinmager Ana María Cumsille, som residerer fra det toptunede designervineri på en bjergside i Alto Cachapoal i Rapel-dalen. 100 % gennemført, højteknologisk, state-of-the-art-vineri med overskud til at implementere ethvert tænkeligt parameter til kvalitetsoptimering. Og det virker! På rette dage er Altaïr Chiles bedste vin.
Lillebror Sideral er i al væsentlighed formuleret ifølge de samme æstetiske idealer. Bordeaux-blend med homøopatisk anvendelse af sangiovese og syrah. Vinmager-holdet suppleres på konsulentbasis af den franske ønologi-ekvilibrist Pascal Chatonnet, og Sideral har da også et umiskendeligt médocainsk skær over sin hastigt udviklende aromapragt, som fortjener en tre-fire år på langs før første snif. De 120.000 årlige flasker er efter chilenske forhold en undselig pyt, men det er fire gange så meget som Altaïr, og desuden kun en opstartspøl. Der projekteres med en betragtelig stigning i produktionen, alt som de meget unge vinstokke bliver mere generøse med frugten, og som markederne lærer at give efter for den fortsatte, kvalitative Chile-stimulans.
Smukt cabernet-varietal solbærnæse med kaskader af frugtige og urtede nuancer i et fuldmodent og imponerende fokuseret udtryk. Seriøs konstruktion med saftigt syrespil og levende tanniner, som indgår i nær-symbiose med en veltrimmet frugt. Flot ambassadør for upscale-Chile.
Hvad skal den bruges til?
Vinen er stor i snart sagt enhver forstand, men den er indkøbt for at præstere noget af det tætteste, Chile kommer på elegance og finesse. Dermed bør Sideral også nydes i en gastronomisk kontekst af en tilsvarende kaliber. I stedet for dine allermest brankede grillerier, tommetykke bøffer og reducerede braiseringer, kunne du passende sætte vinen til vildt eller fjerkræ eller andre emner, som kan tilberedes mildt og garneres enkelt, men som stadig besidder en aromatisk rigdom til at give vinen modspil. En oksehalesuppe (til lange dage i køkkenet) eller lynstegt lever (til korte dage i køkkenet) vil også gøre underværker.
Vinen forhandles i Danmark af Laudrup Vin, som sælger den til 259 kr. Læs her, hvad Laudrup skriver om Sideral 2003.
Spanien har med sine molekylærgastronomiske pionerer katalyseret den elitekulinariske udvikling i en historisk langstrækt højkonjunkturperiode. Nu er den økonomiske kurve knækket, men den moderne spanske madkultur er velkonsolideret og har stadig masser at byde på, selvom de biokemiske kasserollerier så småt er ved at blive overhalet af nordisk terroir-køkken med en nyfundet smagsminimalisme af fjernorientalske dimensioner.
Ingen tvivl dog om, at Spanien har været spændende at følge gennem de seneste årtider, og ej heller om, at måltidkulturen i de højere gastronomiske luftlag har stimuleret den spanske vinindustri til tilsvarende nytænkning, mod, markedsorienting, redesign og æstetisk leg.
Hvor etablissementet i Rioja og nyklassikerne i Priorat og Ribera del Duero nok har leveret stabil kvalitet for din peseta, er det ikke disse stilmæssige supertankere, der har været kvikkest til at imødekomme den globale millenniumpræference. Innovationen er sket i de mindre kendte områder som Rías Baixas, Rueda, Toro, Bierzo, Jumilla og lignende undseligheder.
Jumillas nærmeste nabo hedder Yecla, og foruden at være onomatopoietisk for din kats behårede opstød viser D.O.’en sig at være en aldeles fortrinlig kilde til solid rødvin med overraskende frisk syre og ferm struktur til at komplementere de fuldmodne frugtige excesser.
Månedens vin i februar er Trenza Family Collection 2006, DO Yecla, Spanien – et monastrell-baseret blend, produceret af danske David Tofterup sammen med sin bror, Jonas Tofterup, som til dagligt studerer fødevarevidenskab på KU Life i København. Du kan læse alt om Trenza på projektets hjemmeside. Vinen distribueres i Danmark af Kath Vinimport.
Hvad skal den bruges til?
På efterhånden talrige opfordringer inkorporeres en enkelt linje med en tilstræbt original idé til anvendelsen af månedens vin, enten i gastronomisk kontekst eller uden, hvis det er at foretrække.
Trenza er en kraftfuld vin, som har det bedst med et vist gastronomisk modspil, fx i form af en reduceret sovs, braiseringslage eller en anden fed og smagsintens sky. Den modne frugts sødmefulde aromaassociationer og fadets mildt krydrede noter åbner for muligheden for at matche vinen med krydrede retter, fx lam med nordafrikansk inspiration (koriander, kanel, kardemomme, syltede citroner + fx rodfrugter og lammebov langtidsstegt (dvs. 4+ timer). En helt anden retning er at kombinere med stegt chorizo og dit nybagte rugbrød. Dekanter og luft i to timer, køl til 15 grader, nyd af store, og endnu vigtigere lette/fine vinglas.
Yes we can! Som jeg plejer at sige. Og det samme gør Thierry Valette på Clos Puy Arnaud i Côtes de Castillon på Bordeaux’ højrebred, hvor merlot og cabernet franc som bekendt er hhv. førstemand og -frue. Og Thierry har ret!
Din vinklubs januarindkøb er undfanget af kompromisløs idealisme og stræben efter den reneste og mest ærlige formidling af mulighederne i Côtes de Castillon, og spørger du Thierry Valette, opnås det kun gennem biodynamisk vinavl og efterfølgende minimalinterventionspraksis i kælderen.
Resultatet er netop landet i den udmærkede årgang 2006 en direct fra Bordeaux. Det viste sig at være billigere end at købe vinen hos den danske distributør, Philipson Wine. Jeg har besøgt og har løbende kontakt med Thierry Valette og var ikke bleg for at kaste månedens snoldebudget i grams, så manden trygt kunne smide varerne på en bil direkte fra vineriet. Nu venter de kun på dig.
Under linket her kan du læse en uddybende artikel om Clos Puy Arnaud.
