Vinklubben Bizon

Montes Alpha Carmenère 2009, Colchagua, Chile

Ja, det er da klart, du bliver personligt fornærmet, når det går op for dig, at du har kastet dine surt opsparede vinkroner efter noget så vulgært som en chilensk vin. Oven i købet på noget så obskurt og entydigt folkeligt som en carmenère.

MEN nu er det altså tre år siden, vi sidst har købt vin fra det 3.400 km lange land på vestkysten af det sydamerikanske kontinent. Chile sad sidste år på små 13 % af det danske marked (per volumen), så vi har gjort os skyldige i en statistisk underrepræsentation på omkring 500 %. Det er der hermed rådet bod på.

Vinen er indkøbt fra Bichel Vine, som skriver:

“Flot eksemplar af Chiles nationaldrue. Frugten kommer fra Montes’ Archangel Estate, der ligger i den allervestligste del af Colchagua Valley – kun 18 km. fra Stillehavet, hvilket giver kølige nætter, der er med til at give en god balance i vinene.
Druerne til vinene i ALPHA-serien håndhøstes. Efter gæringen lagres vinen 12 mdr. på nye og op til 2 år gamle fade af fransk eg.

ALPHA Carmenère har fået 91 p. i Robert Parkers Wine Advocate for både 2007 og 2008 – 2009 er endnu ikke blevet rated. Om 2007:

“The 2007 Alpha Carmenere is a superb rendition of this fascinating grape variety. A saturated purple in color, it has a superb aromatic array of spice, lavender, incense, smoke, and blueberry. Layered, plush, and concentrated, it has excellent depth and grip, enough well-hidden structure to evolve for several years, and a long, fruit filled finish. Drink it from 2012 to 2020″

Carmenère har en struktur, der gør den velegnet til kødretter af okse og lam. Derudover har den et ret krydret element, der gør den velegnet til retter, hvor krydderurter spiller en central rolle. Det kunne fx være Boeuf Bearnaise, krydrede grillpølser (fx merguez eller chorizo) eller kødretter med nordafrikansk krydring.“

Vinen kan afhentes i Ahlefeldtsgade 16 fra torsdag den 3. maj. Normalprisen hos Bichel Vine er 140 kr. (husk, vi er på halvt vinbudget i april pga. vinsmagninger)

Domaine Chavy-Chouet Meursault Les Casse-Têtes 2010
Bourgogne, Frankrig (skulle du være i tvivl)

Indkøbsafdelingen satte syv martsdage af til udforskning af de seneste årgange i Bourgogne, blandt andre med det formål at finde en god hvidvin til byens svedigste. Hjemvendt og ivrigt tyggende på to fulde notesbøger med varierende antal stjerner og superlativer snuppede jeg en dag en halv fyraftenshummer og et glas i bøfhulen MASH. Og så var den der. Vinen, jeg havde ledt efter. Ikke bare god til det kvikgrillede stykke skalkræ, men perfekt fed og cremet og dog sejlende saftig, delikat citrisk og forførende eksotisk.

Du kan læse om Chavy-Chouet på producentens hjemmeside, men den her amerikanske vinhandler kommunikerer lidt bedre om vinmageren. Om Casse Têtes skriver de (godt nok om 2005′eren, men det beskriver fint 2010′eren):

“100 % Chardonnay grown on mineral soil in a very stony vineyard. “Casse Têtes” means “head breaker”. If you fall you would break your head on the heavy stones, hence the vineyard name (vrøvl, “casse têtes” refererer til “hovedbrud” i betydningen fortvivlelse/irritation, fordi marken er så stejl, red.). Mineral and salty notes on the nose. Richer on the palate but with a steeliness that always shines through. Citrus fruits, a buttery softness and a touch of pain grille add complexity. A lovely long finish rounds this wine off well.”

Vinen kan afhentes i Ahlefeldtsgade fra torsdag den 3. maj 2012. Den er indkøbt fra Theis Vine, hvis normalpris er 265 kr. per flaske.

Domaine du Pegau Châteauneuf-du-Pape Cuvée Réservée 2008, Frankrig

309 kr., Bergman Vin-import, www.bergmanvin.dk

2008 er en elendig årgang i Rhône-dalen, men det gør ikke så meget, når vinmageren hedder Laurence Féraud. Pegaus basis-neuf er et studie i aromatisk kompleksitet, pirrende intensitet og leg med de vinøse konventioner. Munden frisk, slank, men muskuløs og spændstig. Ikke en Pegau i topform, men til gengæld til en fantastisk pris.

***** (5 ud af 6)

Sådan lød undertegnedes anmeldelse af den vin, som senere skulle vise sig at blive vinklubbens indkøb i februar. Det havde jeg på det tidspunkt ikke turdet håbe på, for da anmeldelsen faldt, var prisen 285 kr. (som de fem stjerner er vurderet på), og i mellemtiden er prisen steget til 309 kr. hos den danske importør, Ole Bergman.

Men vi havde en lille økonomisk buffer fra januar at trække på, og med lidt (meget) goodwill fra hr. Bergman, lykkedes det alligevel at få Pegau på februarmenuen i byens svedigste.

Læser du fransk, står her langt mere, end du nogensinde har lyst til at vide om Domaine du Pegau. Dog ikke et ord om Réservée 2008. Det kan du til gengæld få hos d’herrer, Korn og Bill (aner ikke, hvem de er), som i løbet af denne video får sagt en utroligt masse om vores månedens vin (herunder: ”2008 was definitely considered a wonderful year!” – oh, well …).

Viña Alicia Morena Cabernet Sauvignon 2007
Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina

Erkendelsen ramte indkøbsafdelingen som et velhængt bøfslag over nallerne: Vi havde ikke købt en argentinsk vin siden november 2008! Så meget for overblik og variation.

Anyways, når gode dyr er rådnest, er hjælpen ikke længere væk end et opkald til vores venner hos Malbeck, der som altid står klar med et saftigt tilbud. Denne gang ikke kun til Bizon, men faktisk til hvem som helst, der gad at lægge vejen omkring Istedgadebutikken, da den holdt sit årlige selvmordsudsalg med 40 % rabat på alt. Som i ALLES!

Krikken og Kællingen trodsede tømmermændene og stod med friskpolerede smageglas lørdag morgen, og fik mirakuløst gaflet det totale lager af Viña Alicia Morena 2007 – minus importørernes fem private flasker. Vinen koster normalt 280 kr., men landede i Bizons værdigt trængende turban for usle 168 kr., hvilket gav råd til at udleve drømmmen for februarvinen. Find linket til venstre.

Morena blev valgt for sin fine relation mellem et sæt klassiske argentinerdyder som frugtig koncentration, fast struktur og generel smagsintensitet, og nogle overraskende delikate og raffinerede karaktertræk både i næsens friske, klassiske cabernet-noter og i mundens elegante, cool balance.

Er du interesseret i produktionsdetaljer, står de alle sammen lige her.

Rigtig god fornøjelse med det første køb i 2012.

Christophe Mignon Brut Nature, Festigny, Champagne, Frankrig

Det lykkedes i 2004. Og i 2006, 2007, 2008 og 2009. Og nu sker det igen. Vi skal have bobler til nytår!

Og for kun latterlige tredje gang står der Champagne på indpakningen af årets udvalgte vinklubskum. Vi er ikke oppe på panjebeatet. Men det er resten af verden. Champagne har i takt med flere og flere producenters stigende fokus på terroir-udtryk via enkeltmarksprodukter taget turen fra bedsteborgerlig luksus til gastronomisk avantgardemode. Og den hopper vi gerne med på.

Årets sidste klubvin er produceret af Christophe Mignon, som dyrker seks hektar i og omkring landsbyen Festigny, cirka 40 km sydvest for hovedbyen Reims i den del af Champagne, som kaldes Marne-dalen. 30 små parceller er plantet med 90 % pinot meunier, 5 % pinot noir og 5 % chardonnay. En noget anden ratio end den overordnede for appellationen, som er 38 % PN, 33 % PM, 28 % chardonnay og nogle andre småtterier, som du kan læse om her. Wkipedia har i øvrigt et ret fedt Champagne-kort lige her. Festigny ligger sådan cirka midt i den lyserøde markering.

Vinen er en såkaldt “brut nature”, hvilket ifølge Mignons egen hjemmeside (“Mignon” betyder sød/køn/nuttet på fransk) betyder, at der slet ikke er noget restsukker i vinen. Den er altså knastør. Men som Mignon beskriver:

“100 % pinot meunier
Denne cuvée har en herlig næse af brioche-agtigt brød og hvide blomster.
Munden er storslået med smukke, fine og behagelige bobler, en forfriskende syre og en lang sprælsk finale.
Denne champagne er ret og ren. Dens finesse og friskhed bringer lykke hos velyndere af naturlig vin.
Faktisk er det en velproduceret vin, hvis fedme kompenserer for fraværet af sukker.”

Det der med naturlig vin må du selv slå op, men jeg fortæller gerne, at det er en integreret del af temaet hos Mignons danske importør og forhandler, Hvirvelvin, hvis indehaver, Anders, også er partner i den nye vinbarudgave af Manfreds (nu Manfreds & Vin) i Jægersborggade i København. Her kan du bælle en flaske af skidtet formedelst 450 danske kroner, hvilket er ensbetydende med, at vinen forhandles i detail til en normalpris på 350 kr. (alle vinene på Manfreds kan købes med hjem for 100 kr. mindre end barprisen). At du har scoret en flaske for din usle 200-mand, kan man vist godt tillade sig at kalde for en god handel.

Serveringstips
Drik den lynhurtigt nytårsaften mellem kl. 17.52 og 18.14. Perfekt match til osterejer og fjollet hat.

Graci Quota 600 Etna Rosso 2009, Sicilien, Italien

Jeg mødte Alberto Graci til en smagning i Siracusa i foråret 2009, og lige siden har jeg fantaseret om at gensmage hans fantastiske manifestationer af de helt særlige kvaliteter, der kan opnås på vulkanen Etna på Sicilien (læs artikel om det her). Gracis vine er vilde og tro mod det iltre Etna-terroir, men de er samtidig elegante, polerede og velholdte på en langt mere imødekommende og professionel måde end det er tilfældet hos Albertos læremester Frank Cornelissen (hvis vine vi har haft med i nogle smagninger for år tilbage).

Gracis vine forhandles af BB Vinimport i Dragør, som tager 225 kr. per flaske for specialcuvéen Quota 600 (læs om producenten på BB Vinimports hjemmeside her). “Quota 600″ angiver, at frugten er høstet i over 600 meters højde, hvilket giver den et helt andet både dybt og sprælsk aromaspil og en anden delikatesse og finesse, end vi er vant til at opleve i sicilianske vine.

Du skal også unde dig selv et kig på Gracis visuelt gennemarbejdede hjemmeside, hvis fotogalleri jeg er meget imponeret over.

100 % nerello mascalese, 14,8 % alkohol, dyrket i 600-700 meters højde i vulkansk jord (rig på kvælstof og jern), der høstes tre klaser per vinstok (meget lidt!) omkring den 20. oktober, 12 dages udblødning i opretstående trætanke (“tini”, hedder sådan nogle), herefter 14 måneder på træ fra Nevers i Frankrig (samme som den gærer på) og fuld malo på træ før flaskelagring i 12 måneder før udgivelse.

Serveringstips
Vinen smager som en blanding mellem bourgogne, châteauneuf og brunello, og hvis jeg var dig, ville jeg smide den på bordettil et stykke velstegt lam med urter og hvidløg, eller hvilken som helst anden kødret, du har gjort lidt ekstra ud af. Dekanter den, og server ved 17 grader.

Frederiksdal Dansk Kirsebærvin 2009, Lolland

KIRSEBÆRVIN??!!, tænker du. Men det skal du ikke. Det her er den ægte vare. Sådan, som det bør være.  RIGTIG kirsebærvin!

Tror du mig ikke, kan du måske finde inspiration i en lille anekdote fra den virkelige verden:

Smuk kirsebærvin fra Lolland
Der bliver drukket meget kirsebærvin i Danmark. Hvis du blander det med tonicvand, kan det drikkes utroligt hurtigt, mens du holder en fest og snakker om noget andet. Men så er der også Frederiksdal Gods’ vidunderlige kirsebærvine af en helt anden verden. Læs mere 

Og er det ikke nok, kan du konsultere producenten Frederiksdal Gods’ meterlange og jubelpositive liste af presseomtale, der er en kræftkur værdig. Flere af artiklerne, der linkes til, forklarer hele projektet i dybden (fx den her), så det er der jo ingen grund til, at jeg belaster vores dyrt indkøbte serverplads med.

Vinen er købt direkte hos Frederiksdal Gods, hvilket forklarer, at vi havde råd til den i oktober, hvor vi som bekendt spenderer det halve månedsbudget på efterårets to vinsmagninger. Normalpris i detailhandelen (se forhandlerliste her) er 139 kr.

Serveringstips
Til risalamanden, hvis du bruger kirsebærsovs. Som erstatning for ruby-portvin. Til chokolade. Til blåskimmelost. Efter maden. Når du fryser. Når du fortjener det. Når du skal blære dig med at have opdaget et stykke gastronomisk danmarkshistorie in the making.

CARM Grande Reserva 2007, Douro, Portugal

Vi skal tilbage til oktober 2007 for at finde vinklubbens seneste indkøb af tør portugisisk bordvin. Skandaløst, når man nu ved, hvilke fortryllende oplevelser af superintens velsmag, der gemmer sig i Douro-dalens smukke frugtsalat fra ældgamle vinstokke, domineret af touriga nacional-druens eksplosion af violer, hindbær, lakrids og espresso i en klippefast ramme af markante men sødmefulde tanniner.

Denne våde drøm forklarer indkøbet af familien Roboredo Madeiras Grande Reserva, som den danske forhandler, Portugisisk Vinkælder, fører til en normalpris på 279 kr. (se den her).

Blendet hedder 85 % touriga nacional, 10 % touriga franca og 5 % tinta roriz (som du kender under sit spanske navn tempranillo), og efter 24 timers præ-gærings-udblødning ved 10 grader på lagar (de her store, åbne gæringsbassiner, som portugiserne stadig bruger) gærer vinen på stål i 10 dage ved max 26 grader, for herefter at tilbringe 12 måneder på spritnyt fransk træ.

14 % alkohol, 5,6 g syre, 3,6 g restsukker, 32 mg/l frie sulfitter (124 mg/l total), flasket maj 2010.

Nå ja, og så smager den rart.

Serveringstips
Ifølge CARMs egen hjemmeside kan du servere vinen til kød, ost og middelhavskøkken. Så er de da dækket ind … Indkøbsafdelingen foreslår endvidere at køle krabaten ned til 14-16 grader og servere den til bacalhau eller hvad som helst, du har sølet til i en god olivenolie. Hvis du tør, kan du også prøve den til et stykke mørk chokolade. Jo, du kan!

Philippe Bornard Côtes du Jura Savagnin Les Marnes 2006

Mesdames et messieurs, je vous presente, for kun anden gang i vinklubbens næsten otte-årige indkøbshistorie og for første gang siden juni 2009, en vin fra de selvbevidste treehugger-über-gastronomers yndlingsvinområde Jura (som ligger her) i Frankrig.

Hvis du har oplevet vinklubbens indkøbshistorik som en limpopogrågrøngrumset suppe af ensporet konformitet, kan du godt forberede dig på nye højder af aha. Les Marnes er med garanti ikke som de andre – uanset hvad de andre er!

På importøren Krone Vins hjemmeside kan du læse mere om vinmageren Philippe Bornard, fra hvem Krone Vin fører 12-13 produkter i fast sortiment. Les Marnes er med sine 240 kr. Bornards næstdyreste vin, og stilmæssigt uhyre tæt på det vinøse Jura-koryfæ, vin jaune.

Ligesom vin jaune er Les Marnes lavet af druen savagnin og på den helt særlige måde, som kaldes “sous-voile” (under flor). Gærfloret opstår spontant i fadet efter den alkoholiske gæring, og forhindrer vinen i at blive eddikestukken, selvom den oxiderer, fordi man undlader at fylde fadet op (det ser sådan her ud). Resultatet minder om en tør sherry, men er friskere og saftigere, fordi Jura-vinene, i modsætning til sherry, ikke alkoholforstærkes. Næse af friske nødder, en lille salt (+kødfuld/umami/savory) tone i munden og en timelang eftersmag er kendetegn ved en “vin de voile”.

Vi har altså at gøre med en meget speciel vin, som ikke stikker neg op for bollemælk (hvem gør egentlig det?), men til gengæld giver hår på brystet og ruster dig godt til din videre opdagelsesrejse dybt ind i vinens forunderlige verden.

Serveringtips
Klassisk match til en vin som Les Marnes er osten comté i en så gammel version, som du kan få fat i. Men vinens nøddeagtige toner kan fint parres med mange andre retter her i efteråret, fx svampestuvninger, lettere tilberedninger af fuglevildt, marvben, retter med indmad, fx leverpostej eller herter i flødesovs, eller vinterklassikeren pureret jordskoksuppe med kammuslinger og hasselnødder. Hvabehar!